Dali-Xizhou-Zhoncheng- 43,41km. Je me lève avec le soleil qui fait son grand retour ! Après un petit déjeuner muesli-chocolat façon Camille, je traverse la vieille ville qui déjà se remplit de touristes et me dirige vers les villages du bord du lac avec mon fidèle compagnon Multi. Mon intuition était bonne. Le peuple Bai est dans les champs.


Je slalome entre les rizières, réponds aux sourires que l'on m'adresse. Aucune route ne suit la rive ouest du lac. La nationale que j'emprunte est collée aux montagnes, peu de circulation car une expressway ou stairway to hell a été construite entre le lac et les montagnes.


Alors que je ressers un frein (il est grand temps que je les change en fait), j'entends un "hi" occidental dans mon dos : 3 cyclo-touristes plus high-tech tu meurs !! Je vous laisse deviner la nationalité... Suisse bien sûr ! Nous bavardons un moment sous un soleil de plomb puis je les laisse filer pour m'enfoncer dans le petit village de Xizhou ou je déjeune de délicieuses nouilles sautées dans la communauté musulmane Hui. Le soleil est à son zénith et je commence à sentir les premières gênes dues à l'intense luminosité, ceci malgré mes lunettes de montagne que je déteste porter (ça change les couleurs et j'aime voir les yeux des gens, donc qu'ils voient les miens !).


Dans mes pérégrinations je tombe sur une grande bâtisse dont les murs ocres attirent mon attention. Une jeune femme qui m'offre de l'eau, suit mon regard et me dit "hotel, american". C'est étonnant ! Au milieu de ces rizières, cette grande maison Bai se fond avec goût dans le paysage. Aucun panneau racoleur. Je laisse Multi à l'entrée sous le regard bienveillant d'un vieux en casquette Mao et passe la porte. Je suis immédiatement accueillie par une jeune chinoise qui m'invite à me reposer, boire un thé, manger. Tout cela dans un anglais élégant aux fortes intonations chinoises. Puis, arrive Ben. Américain parachuté dans ce petit village, il est chargé d'apprendre l'anglais à l'équipe chinoise qui gère le lieu. Xi Lin Yuan est le résultat de vingt ans de voyages et de travail d'un couple américain antiquaire passionnés de Chine et d'architecture. Pendant 5 ans, ils vont rénover cette ancienne bâtisse Bai, dont seuls les murs ont résisté à l'usure du temps et aux dégâts de la révolution culturelle. Sous l'oeil vigilant des autorités qui leurs imposent architectes et entrepreneurs, et avec l'aide de la population locale, ils ouvrent ce centre dédié a la culture et à l'histoire de la Chine.

L'architecture Bai est très raffinée. Les plus riches maisons comportent 3 cours. On accède à la première cour par un portail imposant qui donne sur 3 corps de bâtiment, l'un des murs comporte une peinture et souvent un caractère propitiatoire. La famille habite dans la cour suivante qui ouvre sur 4 autres petites cours à chaque angle. Quatre-vingt-huit cours de ce style seraient conservées à Xizhou.



Au marché de Xizhou



Au-delà d'un hôtel de caractère, Jeanee et Brian Linden souhaitent en faire un lieu d'études, d'ateliers artistiques, un lieu pour partager différentes cultures dans un respect mutuel. Je visite la trentaine de pièces, les chambres d'hôtes, les salles de bain à l'italienne, les pièces réservées à la méditation, la bibliothèque, le petit musée, sans oublier... le bar ! Cette maison est habitée, vraiment ! Les villageois se succèdent, des enfants courent, repartent. Oui, il y a une véritable présence de la population dans ce lieu qui leur appartient un peu aussi. C'est la première fois que je découvre un tel endroit en Chine. Je reste 4h à discuter avec Ben, Americano-vietnamien éclectique. De la production cinématographique pour les grands studios hollywoodiens à la publicité, en passant par des études de chinois, il vit aujourd'hui presque en reclus dans cette grande maison, loin de l'agitation de Dali. L'avalanche de mots est partagée cette fois et nous sommes juste heureux de nous trouver, tromper un instant nos solitudes presque communes.

L'après-midi bien avancé, je continue mon chemin jusqu'au lac Herhai. Couvrant 250km2, ce lac en forme d'oreille, est le 7ème plus grand lac d'eau douce du pays. Des ferries permettent de le traverser d'ouest en est mais les abords du lac sont déserts. Pas de pêcheurs de cormorans en vue. Je rebrousse chemin alors que le soleil décline, la plus belle heure, celle où la lumière adoucit les contours et fait briller les regards. Je tombe par hasard sur un minuscule marché où les paysans, de retour des champs, se pressent. Mon bonheur est là, encore une fois, à l'ecart des itinéraires touristiques et grâce à la liberté que me donne Multi. Je passe 2h parmi ces gens. Les femmes Bai arborent le costume traditionnel tandis que les vieux sont à l'ombre d'un arbre et fument pipes et feuilles de tabac serré, en silence.















J'arrive à la nuit tombée (il est plus de 21h car je suis repassée manger avec Ben) dans le village de Zhoucheng, où je suis accueillie par une famille Bai très agréable, qui me prépare une crêpe de... fromage en guise de bienvenue !! Les Bai sont un des rares peuples de Chine à manger du fromage qu'ils fabriquent avec du lait de chèvre.

Trou perdu – Feng Yi – 100,22km. Au matin, je passe remercier mon pompiste et sa femme, qui m’attendent presque. Une carte est posée sur la table où ils me montrent des villages tibétains autour de Shangri La et de Dequin. Puis, Yang You Dao me remet un papier en chinois où je comprends qu’il m’a écrit les coordonnées de sa famille qui m’aidera à Shangri la. De rencontre en rencontre ma route se trace… La pluie, ce trou perdu, tout prend un sens.


Je descends sur Yunnanyi et suis bien contente d’avoir pu éviter cette ville. La nuit m’a revigorée et j'aperçois avec bonheur une barre de montagnes devant moi. Je suis cernée. Dali et le lac Herhai se trouvent de l’autre côté. 20 km de côte mais étonnement je ne les sens pas passer. Je trouve mon rythme et monte en écoutant le requiem de Faure. Bon c’est vrai, y’a plus gai. Je change alors pour Thomas Fersen et là ça dépote ! Chaque coup de batterie n’est pas tout a fait égal à un tour de pédale mais bon, on y croit !


Ensuite, c‘est la descente sur Xiaguan et les bords du lac, du moins c’est ce que je crois… il n’a pas plu de la journée mais quel dommage ce ciel bas et gris, ces nuages scotchés sur les montagnes, je ne vois rien ! Comme d’habitude, je retrouve la valse des camions aux klaxons hurlants et mes jambes m’abandonnent : l’entrée et la sortie des villes n’en finissent jamais en Chine. Je dors donc à Feng Yi, laissant Dali à quelques kilomètres.

Samedi, après mon faux départ de la veille, je charge Multi de bonne heure et prend la direction de la gare ouest de Kunming sous le regard de Yann, cyclo-touriste Breton et solitaire comme moi (nous faisons plus ou moins la même route et allons nous mailer pour nous alerter mutuellement des embûches). Le ciel est gris, incertain, la pluie fait son apparition après mon 1er km.

À la gare, j’ai la mauvaise surprise de m’entendre dire que non, on ne peut pas prendre Multi, que le bus pour Chuxiong est trop petit. Pourtant jeudi j’ai fait l’effort de me déplacer et de tout vérifier dans cette même gare… Deux jours plus tard, les visages derrière les guichets sont les mêmes mais les réponses diamétralement opposées. Ah chère Chine !... Je ne veux tellement pas revivre l’entrée dans Kunming que ma motivation pour en sortir est décuplée : je m’adresse alors à 10 personnes différentes pour décrocher ce OUIiiii. C’est terriblement frustrant dans ces moments-là, de ne pouvoir s’exprimer et comprendre POURQUOI… Même si une voix intérieure me dit que c’est parfois mieux une incompréhension linguistique qu’une incompréhension culturelle.

Je me dirige alors vers la sortie pour aller dans la gare principale et ô miracle, un chauffeur me hèle “Ok pour le vélo. 100 yuan !” (au lieu de 40…) ben voilà, j’ai le fin mot de l’histoire… 45mn d’attente où la patience en prend encore un coup pour finalement se rendre compte que ce n’est qu’une (évidente) histoire de sous… Alors pour 80 yuans finalement, je couche Multi dans les soutes et me voilà enfin en route.

Chuxiong, ville moderne. Tout me parait grand, nouveau, comme sorti de nulle part et construit la veille. Les avenues sont immenses. Je déjeune et prend la route somnolente avec un mal de tête lancinant. J’ai dormi 4h, les séjours en ville rimant le plus souvent avec peu de sommeil. À quand les journées de 48h…






Je roule sur une nationale à taille humaine, l’équivalent de nos départementales françaises. Maisons blanches, blasons ronds colorés sur les murs, inscriptions en arabe. Je traverse des villages Hui et Bai.

A Nanhua, soit après seulement 40km, je ne pense qu’à une chose : DORMIR. Mais une nouvelle fois je galère pour trouver un hôtel qui veuille de moi. Finalement, Huang Ling Lan, la jeune fille qui m’aide ce soir-là, m’invite chez elle, dépitée et presque honteuse que personne ne veuille me recevoir. Bizarrement, j'hésite. J’ai tellement sommeil que la perspective de fournir un effort de plus et raconter mon histoire à toute une famille me parait surhumaine… mais je ne peux expliquer quoique ce soit et accepte, bien reconnaissante tout de même ! Comme une surprise n’arrive généralement jamais seule, je passe la porte d’une maison vide, les parents sont en voyage dans la province. Mon silence fait le reste : je me couche presqu’aussitôt arrivée.

Les jours suivant, les images tournent en boucle sur tous les postes de la ville, l'ampleur de cette catastrophe est difficilement imaginable.

J'entends le chiffre de 100 000 morts et disparus. J'ai réussi à joindre mes amis du Sichuan, qui sont tous sains et saufs mais traumatisés. Je repense au documentaire sur la vie de Mao que j'ai vu la veille et au tremblement de terre qui a précédé sa mort, 250 000 victimes officielles mais aujourd'hui on s'accorde à dire que peut-être près d'un million de chinois sont morts en 1976. Le tremblement de terre au Sichuan est survenu 88 jours avant l'ouverture des jeux olympique du 8/08/2008 à 8h.... Le 8 étant le chiffre préféré des chinois, celui de la prospérité. Quels signes va t-on lire dans ce nouveau drame ?

Je dois recoller à mon actualité et organiser la suite de mon voyage mais je ne vous cache pas que c'est difficile de se remotiver. J'entends que la route que je veux emprunter est fermée aux étrangers, la BSP (la police politique) ne laissant aucun touriste entrer en contact avec les populations tibétaines. Mon itinéraire ne passe pas par le Tibet administratif mais bien par le Tibet historique, celui d'avant l'annexion de la Chine en 1949. En l'absence de vraies infos, je décide de poursuivre ma route comme prévu vers Dali, en essayant de trouver comment éviter cette nouvelle nationale.

Le problème c'est que j'ai à peine 3 semaines et que je ne veux pas courir. Le 4 juin je prends le bus de nuit puis un avion pour un aller/retour Hong Kong afin de renouveler mes 90 jours d'autorisation de territoire sur mon visa de 6 mois.

Tangchi- Kunming. La nuit a été plus qu'agitée, un karaoke star academy local a secoué la place centrale sous mes fenêtres jusqu'à 5h du matin, autrement dit je n'ai pas fermé l'oeil. Et je ne sais pas encore que les 48,72 kilomètres qui me séparent de Kunming vont être un véritable enfer.

Je suis incapable de vous dire ce que j'ai vu, des montées et des descentes qui se succèdent avec 10 camions chargés de charbon qui me dégazent dans le visage toutes les minutes. Je deviens FOOOLLE, peste, crie, tous les noms d'oiseaux y passeront. Si la Chine a plus de 800 millions de paysans, 600 autres millions sont chauffeurs de camions pour moi. Le nombre de magasins de pneus ou d'ateliers de réparation dans chaque village et ville traversés en témoigne. Des kilomètres de cambouis composent l'entrée des villes.


C'est en larmes que j'entre dans Kunming, la cité de l'éternel printemps. De la highway je me retrouve contrainte et forcée de prendre l'expressway, l'autoroute voie rapide qui conduirait une fusée droit en enfer, 7 voies, ça double à droite, à gauche, crissements de pneus, klaxons bloqués, je vais me tuer. Je prends n'importe quelle sortie et m'assoit par terre. Je n'irai pas plus loin, que personne ne vienne me parler ou je l'étrangle.

J'entends alors «may I help You», une voix douce, un sourire, une jeune femme qui descend de voiture. Je tente de me recomposer un visage, cherche mes mots. J'ai juste envie qu'on me prenne dans ses bras, qu'on s'occupe de moi. Je ne veux plus penser, chercher, comprendre, regarder, observer... Je veux plus, je peux plus. Je voudrais plonger dans la mer, m'enfoncer dans l'eau, m'ôter cette poussière de charbon que je sens jusqu'au creux de l'estomac.

Je pense un instant prendre une chambre dans un hôtel avec piscine, sauna, massage et tutti quanti, mais je reviens à la raison et me voilà en route pour la Youth Hostel de Kunming. Je me jette sur internet en arrivant, en souhaitant désespérément que des messages m'attendent. Nouveau coup dur. Dans ces moments-là, faute de bras pour se réfugier, on compte sur la famille, les amis pour se réconforter. Je sais qu'ils sont tous là, quelque part. Mais cette fois, j'avais aussi besoin de VOUS entendre, de voir enfin une réaction au blog. Je n'ai alors pas en tête les vacances, les ponts du mois de mai. Je vois juste que ça fait bientôt 2 mois que j'essaie de vous faire vivre notre voyage avec Multi, et ce soir je me sens pour la première fois plus seule que jamais.

Ma rencontre avec Andréa et Marcel, deux cyclo-touristes suisses, efface peu à peu l'amertume que je ressens. Partis depuis septembre 2007 de Suisse pour l'Afrique du sud, la nouvelle de la grossesse de Andréa les amène à changer de destination. L'Asie leur parait moins difficile pour accueillir la naissance de leur bébé. Là, je comprends que Andréa, enceinte de 7 mois est toujours en selle. Je suis littéralement soufflée !!