Kaili, capitale de la culture Miao axée sur le travail de l'argent. Je trouve facilement le CITS (office du tourisme chinois ou je mets les pieds pour la première fois), où contrairement à ce que dit Lonely Planet (décidément, achetez des guides qu'ils disent !), je suis reçue par des gardiennes de prison que je dérange dans leur chat entre copines. Ok j'ai compris, je fais demi-tour et me débrouille. Je trouve une djaodailsouo tout près, 30 yuans/nuit. Les filles de l'accueil me plaisent tout de suite, mortes de rire de me voir seule en vélo. Problème : comment m'enregistrer puisque je n'ai pas de nom chinois et que leur ordinateur est paramétré... chinois. Encore une fois, un chinois malaysien est là, devant l'hôtel... "May I help you?", le tour est joué ! Ma chambre me plaît, c'est bruyant mais lumineux et je peux dormir avec Multi ! Si c'est pas beau ça... Pendant les 3 jours suivants, les filles de l'hôtel sont aux petits soins : on m'apporte des cintres (est-ce la vue du cataclysme dans la chambre...), une serviette (je suis si sale ?), de l'eau chaude pour mon thé toutes les heures, une bassine pour nettoyer Multi...


Donc je suis a Kaili... Petite ville, mais ville quand même. Je dois m'attaquer à la rédaction de ces lignes et sais que j'en ai pour de longueeeees heures. Avant cela direction la gare : pendant les derniers kilomètres parcourus, j'ai refais 10 fois dans ma tête mon itinéraire, calculé les jours, mon départ obligé de Chine pour renouveler mon visa. Le soir j'ai scruté, décortiqué mes cartes pour savoir que faire réellement. Il y a bien cette route plus à l'ouest qui part dans les montagnes dont je rêve... Mais finalement je garde plus ou moins l'itinéraire prévu et décide de rallier Anshun en train depuis Kaili. Je rattraperai un peu mon retard et j'aurai plus de temps ailleurs. J'ai la hantise de devoir courir...


Alors direction la gare. La véritable épreuve en Chine. Se retrouver sur une autoroute à contresens, c'est rien en comparaison. La gare est petite mais grouille de monde. Pas un guichet "étranger". J'en ai pour toute l'après-midi... Il y a là tous les gens qui veulent partir pour le pont du premier mai, plus tous ces migrants que l'on repère facilement. Ils sont assis, le regard fatigué et hagard, un baluchon à côté d'eux. Qu'attendent-ils ?

Je jette mon dévolu sur une jeune qui a une tête à parler anglais (ah c'est beau le délit de gueule..), et bingo, elle me répond avec un grand sourire qu'elle peut m'aider. Je crois que c'est gagné, mais suis loin de connaître le système des réservations chinoises. Au guichet, on m'envoie d'abord vers la salle du transport marchandise... Là on nous dit que oui, c'est possible de voyager avec un vélo. Réponse encore affirmative quand j'insiste en demandant "même le pont du premier mai?". Retour au guichet, où 4 personnes essaient de prendre en même temps que moi un billet car je suis trop lente : 1 par dessus mon épaule, 1 autre en dessous, au dessus de ma tête... Le 4ème me catapulte presque. Le temps presse. la guichetière s'énerve. D'abord il n'y a pas de place en banquette dure (la moins chère), ce cher MEI YO, MEI YO qui résonne sans cesse aux oreilles des étrangers, "y'en a pas". Je me souviens des conseils donnés et bien que ma traductrice chinoise me dise de prendre un autre train, je fais celle qui comprend pas et je demande le train mei yo justement... Et je finis par avoir un billet sur le train voulu ! retour au service marchandise et là, la bonne surprise m'attend ! Demain ? un vélo ? aaah non, mais c'est pas possible, trop de monde. On vous l'expédie plus tard. Les bras m'en tombent. La migraine bat dans mes tempes. Je commence à me dire que je préfère la sirène des bus honnis dans les côtes... Nous bataillons 1/2h. Ma chinoise est toute gênée, moi je ne cède pas d'un pouce. C'est avec Multi ou pas ! Je demande le remboursement du billet... Pas possible... Je l'ai pris il y a 1/2h ! On me rendra finalement 50%. Je sors de la gare, dépitée, bien décidée à ne renouveler l'expérience qu'en cas de force majeure et je me prépare psychologiquement à faire les 300km que je voulais sauter.

Mais déjà, Zhao Ling (c'est son nom..) m'entraîne vers la gare routière... Au secours ! Un chinois ne perd jamais la face, il faut donc arriver au résultat voulu ! On est balancé de guichet en guichet en quai de bus, pour finalement m'entendre dire de revenir demain pour parler avec le chauffeur du bus Kaili-Anshun pour savoir s'il accepte ou non de prendre Multi dans ses soutes le surlendemain ! Le cauchemar est fini... Zhao Ling part le lendemain à Chengdu pour 3 jours, m'invite avec elle, je suis tentée un instant de changer radicalement le cours de ma route mais...


La suite de ma journée et des jours suivant se passe au web bar ou s'agglutinent 200 adolescents attardés qui jouent en réseau à la gueguerre (est-ce qu'on crie quand on joue a ça ??!) en fumant clope sur clope. Je suis au bord de l'asphyxie et craque pour un resto de poisson où un habitant de Shanghai m'invite, heureux de voir que j'aime la cuisine chinoise. Il commande 6 plats différents.

Le lendemain rebelotte, gare routière où le chauffeur me dit "OUIIII, mais reviens demain pour acheter le billet". Va t'il me jouer un tour ou bien ? Ensuite petit tour au marché ou je goûte les spécialités locales, raviolis frits, genre de crêpe au miel, des pommes-de-terre au piment (première fois que je vois des patates en Chine), avant de m'enfermer 48h au cybercafé. Je suis la seule étrangère, la seule à ne pas pousser des cris de guerre, la seule à travailler enfin... J'ai réussi à m'installer près d'une fenêtre pour ne pas être asphyxiée. Vendredi je quitte le café, les "mômes" se sont tus et dorment sur les claviers, il est 5h du matin et je trouve porte close à mon hôtel. Mon bus pour Anshun est dans 4h, ma chambre est sens dessus dessous. Je m'endors contre les grilles...

Rongjiang -Yongle 78.22km.

Alors que je me prépare à partir tôt (9h!), Panli vient me proposer de passer la journée avec elle. Je suis son invitée pour elle et sa mère. Qu'il est difficile de refuser devant cette hospitalité... Je décline pourtant son invitation mais traînaille dans la ville avec elle. Pan Li me parle de son lycée où elle est interne pendant la semaine, de sa volonté de devenir médecin. Elle a 18 ans, son frère aîné 20. Sa famille est Dong (j'en étais sûre... ces visages familiers), complètement sinisée, elle ne parle pas sa langue maternelle. Je m'aperçois qu'elle se débrouille très bien en anglais comparée à ses "schoolmates" que l'on croise dans les rues. Je m'achète une nouvelle carte du Guizhou plus détaillée (l'épisode d'hier m'a passablement énervée) et m'aperçois que Leishan où je pensais être ce soir, est à 130km et que ce n'est que de la montée qui m'attend !! Au moment de régler la chambre, PanLi me dit que je suis leur amie, leur invitée et refusera au nom de sa mère que je la paie !!



Pan Li et sa mère



Il fait à nouveau très beau et chaud, je retrouve la route 208 vers 11h45 et tout de suite me sens bien. La forêt est beaucoup plus dense, on voit comment la montagne a été déboisée puis sculptée en terrasses. Ma carte est bonne cette fois et je suis au mètre près les villages que je traverse. Cette rivière à l'eau claire et verte en contrebas me démange. Vers 14h, je fais ni 1 ni 2, mets les pieds dans l'eau... Puis 1 coup d'oeil à droite à gauche et je plonge en culotte et soustif ! Le bonheur tient dans si peu de choses... Il y a bien ce paysan assis au bord de la route, qui n'en perd pas une miette, mais je ne me sens pas du tout en train de faire quelque chose contre la morale de ce pays, vu que l'intimité et la pudeur ici ne situent pas du tout au même endroit que chez nous. Je verrai bien quelques heures plus tard un paysan labourer en marcel et en slip, me faire un grand signe de la main. J'imagine un paysan de Haute Loire dans cette tenue et me marre toute seule.


Cette baignade improvisée me booste mais nouvel arrêt 2 km plus loin : bruits de pétards, cris, son d'un tambour. Sur l'autre rive le village est rassemblé et une cérémonie étrange touche à sa fin. Des paysans présentent à tour de rôle leur buffle, au préalable baigné dans la rivière. On projette des pétards sur l'animal qui ne bronche pas et au suivant ! Et que vois-je ? des hommes à l'eau, en slip, en train de se baigner ! Mon intuition m'a donc bien guidée, elle a quelque chose de spécial cette rivière !! On vient me voir, regarder mes cartes mais impossible de savoir ce qu'il se passe. Un peu plus loin, un groupe joue aux cartes assit au bord de la route. Je vois également des bouteilles d'alcool de riz, 2 lusheng, l'orgue en bambou emblématique du peuple Miao que l'on ne sort que pour les grandes occasions. Je passe ma route... à contre-coeur. Avancer toujours.

Ensuite, c'est l'arrêt "accident", un car a raté son virage et a le cul dans le champ du voisin. C'est l'attroupement et l'embouteillage en pleine campagne. Je photographie et repars en jubilant, moi avec Multi, libres comme l'air... C'est le cinquième accident que je vois depuis mon départ. La conduite des bus est tout simplement terrifiante. En plus d'utiliser le klaxon en continu, ils doublent sur 3 files quand la route n'a que 2 voies...


À Pingyong, c'est jour de marché, enfin c'est plutôt la fin du marché. Je le comprends avant d'entrer dans le village car je croise sur le bord de la route des femmes Dong, les plus joliment habillées que j'ai vu jusqu'ici. Ce n'est pas jour de fête mais elles portent toutes des palanches à moitié vides... aah c'est donc le retour du marché ! La coutume est de mettre ses plus beaux atours pour aller à la ville...

Après Pingyong, je quitte la rivière qui se perd dans la montagne et le paysage change; ça monte sec ! Je vois s'éloigner Leishan (où je voulais utopiquement arriver aujourd'hui... Mais il y a toujours une montée de 2-3h en fin de journée qui me prend de cours, alors qu'il est déjà 17h30, et en plus je m'arrête pour photographier un marchand de bois et ses hommes qui chargent à dos nus des troncs énoooooooormes. On m'invite à m'asseoir, je sens les plaisanteries grivoises...



Exploitation du bois



Après le village de Tashi, je décide de mettre un terme à ma journée : il est 19h, je ressens une douleur au tibia droit que je ne m'explique pas.

Yongle semble être une immense cours de récréation. J'arrive au moment où les cours du soir reprennent. La musique est lancée en guise de cloche et les jeunes dévalent les rues pour ne pas arriver en retard.

Je trouve le seul hôtel, à la barrière d'escalier couleur or. 20h, le village est plongé dans le noir, tout le monde a mangé mais mon bonheur m'attend en face de l'hôtel : du riz avec plein de légumes, tofu fumé, viande cuite au wok. J'en ai rêvé toute la journée ! Je fais comme les autres clients, j'ouvre le frigo (chose rare dans la rue...) et montre du doigt ce que je veux. Des camionneurs s'arrêtent. Finalement, même si on ne fait pas le même métier, on est un peu pareil. Sur la route. Des "routiers", en témoigne la couleur de nos mains. Du cambouis incrusté sous chaque ongle. Ils engloutissent 5 plats, 5 bols de riz chacun quand je n'en suis qu'au premier et m'invitent à partager leur repas.


Tout le monde est assis à la même table sur ces petits tabourets en bois, taille maison de poupée (qui me font mal aujourd'hui : depuis 2 jours, mes os des fesses rencontrent le haut de ma selle et ça ne va plus du tout. Allez comprendre... Je perds mon rembourrage au fil des kilomètres !). L'alcool de riz qu'ils me servent me monte droit au cerveau et je pense m'endormir sur la table...

Enfin, vers midi, je m'ébroue et entame la descente vers Congjiang. Les premiers villages sont encore en bois, tous avec leur tour du tambour, mais bientôt la brique rouge refait son apparition et les murs des maisons sont placardés de publicités. Je pédale au milieu des rizières, le soleil tape et je vide mes bouteilles d'eau l'une après l'autre. Lipi, ShangPiLin, Xian (tour du tambour de 13 étages), Gantian, Longtu, autant de noms de villages qui n'existent ni sur ma carte française, ni sur ma carte chinoise. Après Guandong, j'arrive à un croisement : d'un côté la province du Guangxi (Fulu, Danian...), de l'autre le Guizhou. La boucle est bouclée. Je prends alors la nationale terreuse 321 (Lonely planet, le guide de 1000 pages et 2 tonnes que je me galère à transporter, explique en long et en large comment la route a été refaite !!!!!!!!!!!!!!!!!). Ça sera 45km de tape-cul et de poussière jusqu'à Congjiang.


Je dois être grise comme les herbes du bord de la route. Je longe les eaux chargées du Duliu Jiang et ne peux m'empêcher encore et encore de penser à Tortel, ce petit village de Patagonie chilienne ou j'ai passé de longs mois il y a quelques années. Sur l'autre rive, des villages Dong se succèdent : pas de pont pour traverser, mais des petits sampans ça et là. Sur les berges, des troncs d'arbres s'amoncellent. Comment s'effectue le transport des grumes ? En radeau sur la rivière ou bien sont-ils chargés sur un plus gros bateau ? J'ai peine à le croire...


Alors que j'entre dans un village coupé en 2 par la route poussiéreuse, j'assiste a une scène dont je rêvais... 50 hommes (je les compterais 1 par 1 plusieurs fois !!) sont perchés en l'air sur un puzzle de bois géant. Ils sont en train de lever la face gauche de la charpente d'une maison. Je m'arrête et reste scotchée (c'est le cas de le dire) au spectacle qui s'offre devant moi. Pas un clou, tous les morceaux (troncs énormes de plus de 20 mètres de haut) s'emboîtent dans des trous savamment calculés. Même les cordes, qui permettent à une quinzaine d'hommes de faire contrepoids, sont en écorce de bambou !! C'est tout simplement fascinant.

Sur les berges du fleuve, je tombe sur un marché à bestiaux et là, en digne fille de mon père (qui peut être fier de m'avoir emmenée à toutes les foires de France et de Navarre enfant...), je vais rester deux heures au milieu de ces paysans chinois et de leurs bêtes.


Au début je pose Multi chargé un peu à l'extérieur et observe de loin. Puis c'est la tactique d'approche 1,2,3 Soleil que les chinois m'ont eux-même apprise (on n'est pas en Chine Camille ici...) : j'avance progressivement, tantôt je m'accroupis pour passer inaperçue (blonde au milieu d'une foule exclusivement masculine, c'est sûr...) et ça marche. Bientôt j'assiste à la vente d'un jeune buffle (je commençais à me demander si c'était juste pour faire beau...).


Je suis au coeur de la vente, vrai de vrai !!! Je suis transparente, ma présence ne gène personne (me suis-je convaincue à grands coups de "vas-y !"). Un vieux sort d'un sac en plastique sa liasse de billets de 100 yuans. Le ballet de billets rouges commence : d'abord il les tend un à un au vendeur. J'essaie de compter en prenant des photos mais je perds le fil... Environ 3000 yuans. Ensuite le vendeur recompte chaque billet, puis les observe à la lumière un à un pour voir si ce ne sont pas des faux. C'est fait, la vente est conclue, le vieux repart avec le buffle et moi avec Multi. Chacun sa bête.

De retour à Danian, nous allons visiter le collège et l'internat des filles, financé par Couleurs de Chine. Là encore, je m'attarde au milieu des jeunes filles et croise des visages rencontrés dans les rizières. Les jeunes des villages Miao voisins sont pensionnaires du lundi au vendredi. Avant l'arrivée de couleur de Chine, il n'existait qu'un internat masculin puisque seuls les garçons allaient à l'école.


L'internat est auto-géré par ces adolescentes et adolescents. Pas d'adultes pour les encadrer. Après les cours, c'est la distribution d'un bol de riz, leur seul dîner, qu'ils complètent par des légumes acides préparés chez eux et conservés dans des bocaux en plastique rangés sur l'unique table de chaque dortoir. Sur cette table, également, les verres et les brosses à dents de chaque jeune fille, leurs effets personnels sont posés sur leurs lits, les vêtements sèchent aux fenêtres. Les cours reprennent de 19h à 21h.


Passée la première surprise, je me dis que ce n'est pas du tout une mauvaise idée et que cela augmente leurs chances de réussite plutôt que de les laisser seuls et désœuvrés. Couleurs de Chine aide également les quelques 50 jeunes qui ont atteint le niveau universitaire. Le problème étant de les faire revenir au pays ensuite car les postes qu'on leur propose peuvent être à l'autre bout du pays...


Jeudi je reste à travailler sur mes photos dans la grande maison de Françoise et ne décolle pas mon nez de l'ordinateur... C'est une habitude ! Vendredi je retrouve Multi rangé au placard depuis dix jours. Même à regret de quitter ces populations si attachantes, il est temps que je mette les voiles.