Huhehote (Hohot).

Mardi matin, je m'offre un petit dej buffet au 5 étoiles voisin (mon auberge de jeunesse appartient au même propriétaire) et vais squatter l'internet du business center et le bar de l'hôtel toute la journée. Le soir je découvre que j'ai une prise internet dans MAAA chambre. Je ne la quitte donc plus les jours suivants et rattrape mon retard dans mes textes. J'ai définitivement fait une croix sur toutes les villes chinoises traversées, à part Pékin que je compte bien arpenter de jour comme de nuit. Je dialogue avec mon écran d'ordi, point barre !


Petite parenthèse cependant jeudi où je tente l'expérience insolite et extravagante du voyage en groupe ! Je me laisse persuader par un chinois de Guangzhou, Zhan Xiao Yu, nouveau locataire de la chambre, d'aller faire un tour dans le désert de Kubuqi, la gorge des Sables qui résonnent. 7h du matin, nous embarquons donc dans un mini bus avec 8 autres personnes pour 2h30 de route, direction ce petit (malgré les dires chinois «du plus grand, du plus beau» toujours) bout de désert au sud de la ville industrielle de Baotou.


En chemin nous pouvons apprécier les commentaires Ô combien intéressants de la guide «c'est ici que s'est écrasé l'avion [...] l'année dernière», «ce générateur électrique produit à lui seul [...], c'est un des 4 plus puissants de Chine» . En revanche, elle reste mutique sur la présence dans la région du mausolée du légendaire Gengis Khan, qui dota les Mongoles d'un immense empire qui allait de l'Asie à l'Europe. De même la formation de ce désert lui est inconnu où lui passe à quatre miles, car elle ne souffle mot à son sujet ! Coincé entre la steppe mongole et les usines, ce désert évoque plutôt un parc d'attractions aux allures de Sahara, piste de luge sur sable et promenades en chameau (les vrais, avec deux bosses !!).


Passée l'entrée et les chars d'assaut touristiques qui emmènent les plus paresseux, je m'éclipse et m'enfonce dans les sables, loin des regards. 2h de belle balade sur des dunes de sables fins. Derrière la chaîne de montagnes basses, c'est le début de la steppe mongole, où je m'abstiendrai d'aller tant cela semble être un véritable campement folklorique pour touristes chinois. La culture mongole, j'irai à sa rencontre, en Mongolie !

Luding - Chengdu en bus.

Mardi 8 Juillet, à 6h30 du matin, je monte dans le bus en vérifiant que Multi n'a pas bougé des soutes. Les chauffeurs gesticulent, visiblement outrés par mon attitude, mais ça me passe à 4000 tant mon capital confiance s'est volatilisé depuis hier, du moins dans les parages de cette chère Luding. Des sept heure qui me séparent de Chengdu, je ne verrai rien du paysage. On monte puis on descend sans fin, la circulation est dense, l'air étouffant. Du fond de mon siège à ressort, je respire d'aise de m'épargner ce trajet. Je me sais à fleur de peau, prête à l'explosion non contrôlée à tout moment. Je deviens intolérante avec tout et tous, me dis-je honteusement en silence. Nous sommes largués dans une avenue sans nom de Chengdu, loin des quatre gares supposées. Il fait une chaleur écrasante dont j'ai perdu l'habitude. La foule est partout, il est temps que je descende de mes montagnes...

Je parviens malgré tout sans trop de difficultés chez des amis français que je n'ai pas vu depuis quatorze ans, Stéphanie et Stéphane et leurs 3 têtes blondes que je ne connais pas ! Je déjeune d'une tourte au saumon et de salade verte, puis nous fonçons vers la piscine sur la demande pressante des enfants. Au pied de la tour qu'ils ont vu bouger comme un palmier lors du tremblement de terre, nous bavardons les pieds dans l'eau. La situation est surréaliste, je me pince pour admettre la réalité... Je barbotte au bord d'une piscine et je comprends quand on s'adresse à moi !

Je passe 4 jours chez eux, presque sans sortir, entre repos et conversations sans fin avec Stéphanie et editing de toutes mes photos. Une nouvelle fois, je suis choyée par mes hôtes, et me noie dans le pot de Nutella chaque matin. Stéphane se met en 4 pour me simplifier la suite de mon voyage et c'est son assistante qui est chargée de me trouver mon billet de train pour le nord-ouest de Pékin. En effet, je suis trop loin de la capitale pour songer encore la rallier avec Multi, et la route du charbon ne m'enchante guère par ces chaleurs. Je décide donc d'aller vers Huhehote, capitale de la Mongolie Intérieure. Peut être trouverai-je encore un brin de ciel bleu et des températures plus clémentes avant de me noyer dans la pollution pékinoise. Alors que j'espère un départ pour la semaine suivante, histoire d'avoir le temps d'explorer quelque peu la capitale du Sichuan, je suis contrainte de prendre un billet «assis dur» pour samedi soir, tous les trains étant complets jusqu'au 25 juillet !! Est-ce la fête de l'été mongole ? Non, c'est la Chine, un milliard trois cent vingt millions de personnes, me répond Stéphane mort de rire de ma naïveté sans doute.



Les journaux rapportent l'annonce de la présence de Nicolas Sarkozy aux J.O.



Vendredi, toujours aidée par Stéphane et son assistante, je fais réviser Multi au Décathlon local qui rechigne au début à le regarder. C'est normal, il est trop beau, trop bien, trop... quoi ! Je lui explique que je viens prévenir plutôt que guérir, ce qui accentue, à ses yeux écarquillés, mon côté grande malade. Oui, je suis perfectionniste et alors ? Il n'empêche, j'ai mes deux rayons arrière dévoilés pendant que je bataille encore avec le petit jeune qui veut me regraisser Multi avec un produit que je n'aime pas. Nous ne sommes décidément pas d'accord pourtant on m'offre gracieusement la révision, malgré ma «pénibilité» j'ai envie de dire.

Vendredi soir, dernière soirée à Chengdu. Nous parlons longuement du tremblement de terre. Aucune trace n'est visible dans la ville, les gens ont été très choqués, certains ont vécu dans la rue pendant plusieurs semaines puis tout d'un coup le gouvernement a dit qu'il ne se passerait plus rien à Chengdu, alors la foule est rentrée chez elle confiante...En revanche Stéphane me raconte les villages traversés alors qu'il apporte un camion de vivres sous l'égide de la Croix rouge. Les images sont... inimaginables et dépassent l'entendement. Par endroit la montagne s'est déplacée de 50 mètres, la terre semble avoir été découpée par un gigantesque couteau qui a tout haché sur son passage, et combien, combien d'écoles se sont effondrées, emportant avec elle 2000 enfants ou adolescents ? Les familles ont reçu un dédommagement financier comme un lot de consolation pour leur enfant décédé, mais toutes attendent justice...






Le premier mois, le chagrin puis la colère des proches étaient relatés en première page des quotidiens chinois. Aujourd'hui à la veille des J.O., l'enquête sur les responsabilités est enterrée sous le silence et la censure. L'activiste Huang Qi a été arrêté le 10 juin dernier en «possession illégale de secret d'état» alors qu'il faisait campagne pour la défense des victimes du tremblement de terre. La puissance du tremblement de terre a été telle qu'il sera à jamais impossible de déterminer les raisons exactes qui ont fait que dans des zones entières, seule l'école du village s'est écroulée... Le séisme a touché une zone de plus de 100 000km², environ 3 fois la Belgique. Selon des estimations de l'agence Chine Nouvelle, sur 216 000 édifices détruits, près de 7000 sont des établissements scolaires.

Samedi soir, départ pour Hohehote à 22h30. Mais ça serait trop simple de penser embarquer comme ça... non, il faut se rendre à la gare vers 19h pour faire enregistrer Multi. Stéphane, son assistante et deux autres chinois m'accompagnent à la gare. Pour tout accueil, la chef de gare nous aboie dessus qu'il est trop tard pour l'enregistrement, avant de se radoucir, ça y est, on sait qui a le pouvoir, elle peut maintenant nous déployer toute sa bienveillance et sa serviabilité. Multi est embarqué avec un de mes sacs, il voyagera dans un wagon à part. Mes accompagnateurs me tiennent la main jusqu'à ce qu'un petit train vienne me chercher et m'emmène jusqu'au wagon n°7. Mine de rien ça fait le plus grand bien alors que je m'apprête à vivre un grand moment de solitude pendant 38h surchauffées dans ce train.

Yajian-Kangding. 136 km., mais seulement 43 pédalés...

À partir d'aujourd'hui, les choses vont s'accélérer dans mon parcours, à ma grande déception, même si j'en suis la seule responsable...


Réveillée aux aurores, je quitte Yajiang alors que le soleil pénètre à peine dans cette gorge profonde. Pour entamer une bonne journée, contrôle de passeport s.v.p. ! Toujours les mêmes questions sans fin. Ces soldats trompent leur ennui en ricanant de ma photo (mais qu'est ce qu'elle a ma gueule ?!). Comme au Tibet, plat connaît pas, je dois remonter de 2590 mètres à 4345 mètres sur 47 kilomètres. Je suis ultra-motivée, c'est ma dernière graande graande ascension, puis ce sera la lente descente vers Chengdu. Mais c'est sans compter sur ma schizophrénie chinoise développée depuis 4 mois : au fil des kilomètres, une petite voix s'insinue dans mon esprit et me chante à tue-tête «tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas...». Impossible de la faire taire, elle grignote mon enthousiasme, entame mes rêves de sommets enneigés et prend possession de mon centre décisionnel.


Alors que je renonce depuis ce matin à m'arrêter à tous les appels lancés par les gens croisés si je veux parvenir au sommet, au sortir d'un virage à 3910m., je craque et m'assois longuement auprès d'une famille. Oui, je rêve presque qu'un bus s'arrête. À peine ai-je prononcé ces mots, qu'un mini-bus stoppe et me propose de nous embarquer. La forteresse de ma volonté chancelle, je suis vaincue et je monte au col Wolongshi derrière une vitre sale. J'ai envie de m'enfoncer sous terre tellement je me sens nulle. Pourquoi j'ai craqué ? Pourquoi ? Je ne peux même pas invoquer la fatigue physique puisque je me sentais bien... mais cette tête, que je m'arracherais bien parfois !


Au col, Le paysage se venge et dévoile LE spectacle que j'attends depuis des jours : des pics déchiquetés et des neiges éternelles en pagaille. Je ferme les yeux, je vais ENCORE pleurer... Je parviens à faire une photo, mais le goût est amer. Le Mont Yala (ça sonne un peu arabe tout ça...), une des 9 montagnes sacrées tibétaines, se découpe dans le ciel, majestueux, à plus de 6000 mètres. Alors que je devrais m'empresser de dire au chauffeur de ma lâcher, là, tout de suite, maintenant, les mots restent coincés dans le fond de ma gorge. Je m'enfonce dans mon siège alors que nous entamons la descente vers Xinduqiao, ma destination du jour. Là, je ne retiendrai que les nouvelles forteresses tibétaines finement décorées. Mon cerveau n'imprime ni la route ni le paysage, c'est comme un refus inconscient.


Passée la petite ville tibétaine, le chauffeur me demande si je descends. Secouement de tête et grognement étranglé «Kangding». À quoi bon ? J'ai raté mon rendez-vous avec les neiges éternelles par faute de motivation, par manque de volonté, par cette envie inavouable d'en finir avec la montagne et de retrouver du monde... Je m'en veux et vais m'en vouloir longtemps. Le trajet Xinduqiao- Kangding était prévu en mini bus, Yann me l'ayant fortement conseillé vu l'état catastrophique de la route. Effectivement, nous mettrons 3h pour parcourir à peine 40 kilomètres derrière une file de camions, sur une route absente ou totalement défoncée. Puis c'est à nouveau une descente vertigineuse de près de 2000m. d'altitude, avec pour seule vue le massif du Gonga Shan à 7500 mètres d'altitude. Pour ma consolation, les nuages ont pris d'assaut ces montagnes qui flirtent avec le ciel et j'entre dans Kangding, chef lieu de la préfecture autonome tibétaine de Garzê, plus tôt que prévu.


Située au fond d'une vallée profonde, au confluent des bouillonnantes rivières Dar et Tse en tibétain (Zheduo et Yala en chinois), à l'origine de son nom tibétain Dartsedo, Kangding, était un important centre commercial autrefois. C'est là que se formaient les caravanes qui emportaient les briques de thé de Ya'an enveloppées dans des peaux de yaks vers le plateau tibétain, et que s'échangeaient les productions en provenance du Tibet comme les fourrures, le musc, les herbes médicinales ou le sel, destinées à la Chine. De 1939 à 1951, elle acquit le statut de capitale, éphémère certes, de la province du Xikang, alors contrôlée par le roi de l'opium, Liu Wenhui.

Alexandra David-Neel, célèbre exploratrice du XXème siècle, a séjourné sur les hauteurs de la ville, dans un temple taoïste, pendant presque toute la durée de la Seconde guerre mondiale.

Aujourd'hui, une pépinière de buildings en série se dresse le long de cette vallée dominée par des sommets de rêve. Fonctionnaires et militaires ont remplacé les caravanes de la Horse Tea road.

Je prends un lit dans la première auberge aperçue et m'isole avec Multi que je dépoussière, panse et soigne comme si c'étaient mes propres plaies. À mon grand désespoir, il a moyennement aimé le voyage tressautant sur le toit, histoire de rajouter de l'huile sur le feu de ma déception...

Hong Long - mes nomades. 49,16km.

Départ sous la pluie après un déjeuner tibétain qui me colle au ventre : thé au beurre, tsamba (farine d'orge, la base de l'alimentation tibétaine) et morceau de beurre, le tout dans le même bol. On lèche, on mélange avec l'index en tentant de former une boule de pâte marron... Voici le pain cru tibétain. J'en ai des hauts le cœur mais je m'exécute en silence...


À la sortie de Hong Long, j'ai droit à ma deuxième crevaison du voyage pour le plus grand bonheur des enfants du village. Toujours ces mêmes épines plus dures que des clous ! Ensuite, c'est le col de Taziba à 4320 mètres qui me fait souffrir à retardement : quelques kilomètres plus loin et plus bas, je m'arrête près d'un petit restaurant au milieu de nulle part, groggy. Je ne comprends pas ce qu'il m'arrive. Une douleur fulgurante me transperce la tête (toute de suite les grands mots...). Je m'assois, la tête plus lourde que la montagne et le cœur dans la bouche, je vais vomir ! Passants, motards puis militaires s'approchent (le vrai boulevard au milieu de rien !). On me propose à manger, des pastilles, des herbes mais je reste prostrée. Mon état empirant, je finis par suivre un jeune homme qui me guide jusqu'au monastère où deux jeunes nonnes me prennent tension et température. J'ai l'impression d'être une loque et n'ai qu'une envie à cet instant, en finir avec la montagne et non avoir la succession de cols qui m'attend aujourd'hui. J'obtempère à tous les traitements, herbes et cachetons, puis on me couche toute frissonnante, sous 3 couvertures et le regard du Dalaï-Lama.


Je comprends que ces jeunes femmes à la voix bienveillante sont aussi le poste de secours du coin quand je vois défiler une foule bigarrée (mais d'où arrivent tous ces gens ??!), venue se faire soigner mille maux étranges et autres bleus à l'âme. Mes hôtesses infirmières retournées à leur méditation, je somnole, seule dans le silence de leur petite maison et finis par me relever : je dois continuer. Si j'avance de 10 kilomètres en 10 kilomètres, je ne suis décidément pas arrivée ! De retour près de Multi qui a pris une énième averse de pluie, je mange un bol de pâtes sur l'invitation d'un groupe de militaires. Je réalise alors que ce malaise est sans doute dû à l'altitude, même si j'ai du mal à comprendre que ça arrive si tard... fatigue accumulée peut-être, ou bouillie tsamba du matin ?!


Je repars, après une pause de 3h quand même, sans grande force et avance au ralenti alors que la grêle me tombe dessus en pleine côte. Au milieu des rafales de pluie, le bruit d'une moto se fait entendre. C'est le jeune tibétain qui m'a conduit au monastère. Dans un éclat de rire en me montrant le ciel, Il sort une corde et attache Multi au porte bagage de sa moto sous mon regard inerte. Cette fois-ci, nous avalons la côte à vive allure. Je suis aveuglée par les gerbes d'eau de son engin et lui hurle de ralentir. Il me propose alors de me réfugier sous une tente de nomades mais je lui désigne le col, la route encore longue et je continue avec mes gambettes qui reprennent vie malgré le ciel peu clément.

Après la pluie, le beau temps ! Je sèche en m'envolant vers le col et comprends que je suis vraiment trop loin de Yajiang pour y parvenir aujourd'hui.


Je cherche un coin abrité du vent pour la nuit mais difficile de trouver mon bonheur sur ces colline pelées qui ondulent en forme de dragon. La route longe un nouveau campement nomade et bientôt un homme me fait signe de m'arrêter. Il me montre le ciel noir à nouveau, me mime l'orage et me désigne le campement pour passer la nuit. Aussitôt je pousse Multi vers les tentes noires. De l'une d'elles sortent trois personnes, une jeune femme et deux hommes, le sourire jusqu'aux oreilles «Tashidele ! Tashidele !».


Nous nous «reconnaissons» au premier regard. Ils empoignent Multi et le déchargent instantanément (ce sont tout de même les premiers à comprendre mon chargement et le principe des attaches. Pas besoin d'échanger un seul mot !) avant de le glisser sous la tente. Celle-ci est spacieuse, bien mieux organisée que celle de mes précédents hôtes. Un poêle imposant à l'entrée permet d'en évacuer la fumée et nous préserve ainsi de l'intoxication.


En quelques minutes, j'ai l'impression que nous nous connaissons depuis toujours. Thé au beurre sur thé au beurre, nous communiquons entre mimes et fous rires. Eux me désignent les objets en tibétain, je leur donne la traduction en français et vice versa. J'apprends ainsi tout le vocabulaire essentiel d'un nomade tibétain : yaks, lait, beurre, fromage, feu, yaourt, crème, pain à la vapeur, pomme-de-terre, manger et j'en passe...


C'est aussi à 4300m. d'altitude, dans la chaleur d'un foyer nomade, que je finis par comprendre que le Dalaï-Lama a reçu une «médaille» à Paris. Loin de porter dans mon cœur les autorités de ce pays, je me dis malgré tout qu'on collectionne vraiment tous les impairs... À vouloir porter haut l'image du pays des droits de l'homme, nous sommes impayables en donneurs de leçons, oubliant notre propre histoire et le découpage de l'Afrique du nord que nous avons fait sans tenir compte des peuples ni des cultures...Fermez la parenthèse !


Tsijiyungzang et Lobu ont respectivement 23 et 26 ans. Leurs 2 enfants sont provisoirement chez la mère de la jeune femme et de Dingzejeja, l'autre jeune homme. La tente et les bêtes appartiennent a Tsijiyungzang et à son frère, je le comprendrais en les voyant seuls s'animer alors que le mari fait le beau mais n'en glande pas une... Sa femme, quant à elle, est partout : fendre des bûches, elle se lève, traire les yaks, elle s'y colle pendant que les hommes se prélassent avec moi, (non pour me déplaire..), préparer le repas, elle retrousse ses manches encore... je reste interdite devant la nonchalance de son mari, qui ne rêve que d'une chose, aller danser en ville. Dingzejeja est envoyé en éclaireur pour chercher de l'huile mais ne réapparaît que pour mettre les pieds sous la table (image puisqu'on mange à même le sol bien sûr). Je passe néanmoins une merveilleuse soirée avec eux, les garçons étant particulièrement intéressés par les plages françaises !

Je me fais expliquer avec moult détails mimés la tradition bouddhique tibétaine du tiānzàng, l'enterrement céleste. Après la mort, la dépouille est découpée au couteau par un tomden (religieux maître des cérémonies). Les os et le cerveau sont broyés et mélangés à de la tzamba (farine d'orge). Le tout est exposé quelques minutes plus tard aux vautours qui finissent de dépecer le corps. « S'il peut paraître étrange à nos yeux d'occidentaux, l'enterrement céleste revêt dans cette partie du monde un sens pratique autant que spirituel. Selon la croyance bouddhique, le corps sert uniquement à accueillir l'âme pendant la vie terrestre. Lorsqu'il s'éteint et que l'âme le quitte, il perd donc toute utilité. Offrir son corps en pâture aux vautours correspond à un acte ultime de générosité envers le monde des vivants et permet de poursuivre le cycle de la vie. Les vautours sont eux-mêmes des oiseaux vénérés et considérés comme la manifestation des Dakinis, des divinités féminines buveuses de sang qui dansent dans les airs». D'autre part, dans une région où le bois est rare et la terre gelée les trois quart de l'année, c'est plutôt un moyen écologique de faire disparaître les corps...

Ces cérémonies ont longtemps été interdites par les chinois; aujourd'hui il faut une autorisation spéciale pour y «participer» à Lhasa. À moins d'être au fin fond du Sichuan, difficile d'assister à ces rites funéraires pour les touristes étrangers...

Pour la nuit, Dingzejeja me cède sa place et va trouver refuge ailleurs pendant que je m'endors emmitouflée dans quatre couvertures en plus de mon duvet en rêvant aux sacrifices... Incas !

Je ronge mon frein difficilement. Je ne peux rien faire ici : 3 fois, hier, on m'a demandé mon passeport sans raison. 3 fois encore je chargerai Multi, mais la pluie redoublera au moment du départ. Je suis découragée et poursuis ma lecture des journaux français. Les militaires continuent d'investir la ville, accrochent des banderoles aux slogans dissuasifs dans toutes les rues. C'est démonstration de force sur démonstration de force. En face les tibétains observent comme si de rien n'était. Le gouvernement chinois a pourtant rouvert les portes du Tibet aux étrangers depuis le 25 juin !

En fin de journée, je rencontre Lobsan, un des guides que j'avais contacté à mon arrivée. Longue conversation sur ses 10 ans passés en Inde illégalement. Il m'explique le fonctionnement des écoles gratuites créées par la Dalaï-Lama et me raconte son voyage à pied entre Lhasa et le Népal. Il éclate de rire quand je lui demande ce qu'il fait aujourd'hui et me montre sa moto «je vais de copain en copain, il n'y a plus de touristes ici».