Jeudi soir, Coralie et Alain viennent me soutenir une dernière fois. Ils ont acheté la moitié de la ville qu'ils expédient par bateau vers la Suisse (la mer Suisse, c'est bien connu...). Alain, masseur-rebouteux-thérapeute, me fait un massage du canal Carpien extraordinaire. La circulation revient peu a peu dans mes doigts qui perdent sensibilité et force après des heures passées accrochée au guidon. Nous ne sommes plus que six cyclo-touristes à l'auberge qui regorge de français. Il est temps que je retrouve la route...


Vendredi, je décide de prendre un bus pour Chuxiong afin de raccourcir le trajet sur la nationale que je ne sens pas trop. J'aimerais tant couper par les petites routes, avoir tout le temps devant moi, et surtout pas ces calculs de jours à faire... Mes sacs sont prêts, Multi également qui trépigne d'impatience de reprendre la route... Mais je me lève avec une boule au creux du ventre et n'arriverai pas à partir. J'ai regardé et lu des informations sur internet jusqu'à 3h du matin, j'ai la tête pleine de ces images du tremblement de terre qui chaque jour se révèle plus dévastateur et ce matin mon voyage me parait bien inutile. De l'autre côté des montagnes, c'est la désolation et les larmes. C'est facile de zapper et passer à autre chose, pourtant ce matin je n'y arrive pas. Trop de questions sans réponses. Je voudrais juste que mon cerveau s'arrête 2mn et me laisse respirer. Pour cela je reprends la rédaction de ces lignes et relis Lin Yutang.

 

La dure arrivée de la veille semble lointaine, je réussis dans la foulée à résoudre mes problèmes d'ipod bloqué depuis le début du voyage (avec tous mes fichiers préparés inaccessibles) et Multi est entièrement démonté et nettoyé avec l'aide de Marcel, qui m'explique patiemment les étapes à suivre. Il est comme neuf après 4h de grand nettoyage de printemps.


Pour couronner le tout, je reconnais une voix familière dans mon dos «mais c ‘est pas le pantalon de Camille ça ?» et qui vois-je ? mes cyclos suisses au grand coeur, Coralie et Alain, alias Penso Positivo, rencontrés a Guilin. Je leur tombe cette fois littéralement dans les bras. Ils ont pris la direction du Vietnam et bifurqué sur Kunming avant. La thérapie reprend et je passe une soirée à pleurer de rire avec Alain et ses expressions suisses qui comprennent un animal dans chaque phrase.

De retour à l'auberge, je tombe sur un message de Wan Shan de Guangzhou, 6 appels en mon absence de Kin. la terrible nouvelle du tremblement de terre a Chengdu tombe. D'un seul coup, je me reconnecte au monde... Le cyclone en Birmanie, la ville de Chaiten en Patagonie recouverte par les cendres du volcan. Je rassure mes amis, ici à Kunming nous sommes a 1890 mètres d'altitude, il semble que la barrière de montagnes qui nous sépare du Sichuan nous ait protégé. Comment comprendre alors que les secousses soient allées jusqu'à Hanoi, Bangkok...

Deuxième nuit d'insomnie, je ne peux m'empêcher de repenser aux derniers jours, aux changements d'itinéraires auxquels j'ai renoncé... mon enfer d'hier me parait dérisoire.

Hier Marcel me racontait comment ils avaient été priés en pleine nuit de quitter illico-presto une ville du Hunan, interdite aux étrangers. Un peu plus tôt dans la journée, ils avaient vu une vingtaine de prisonniers les mains attachées, une inscription accrochée sur la poitrine, défiler dans les rues encadrés de camions de police. Leur sang s'était glacé à l'idée qu'il s'agisse de condamnés à mort en attente d'exécution. On a tous entendu parler de ces villages interdits, ou les exécutions capitales ont lieu loin des regards. Cette Chine, je ne l'ai pas vue, mais je la sens présente dans les récits que l'on me fait parfois.

Zhaokua-Tangchi, 110,79km, 15,75km/h de moyenne. Je mets les bouchées doubles, cette route me sort par les yeux...


Je quitte mon hôtel... que dis-je... ce bouge... tôt, mais m'arrête nette devant la boucherie improvisée de la rue : des hommes viennent d'égorger un énooooooooooooorme taureau, encore pieds liés par des chaînes et retenu par 8 autres personnes. Je les regarde dépecer la bête puis la découper... Enfin je m'en vais aux entrailles sinon je vais passer ma journée ici. Cette scène je la connais par coeur pour l'avoir vécue maintes fois en Patagonie chilienne.

Je crois que la majorité des habitants de ce village appartient à la minorité Hui, une des deux minorités musulmanes de Chine. En sortant, ce matin je suis tombée sur un chinois en... djelaba. Un peu surprise quand même ! La saveur de ma soupe de nouilles du petit dej m'a également rappelé celles dégustées à Guilin dans les restaurants musulmans. La population Hui est très nombreuse au Yunan et date du XIIIe siècle lorsque les mongoles de Kubilai Kan (petit fils de Gengis Khan) envahissent la province pour prendre à revers l'armee des Song. Dès lors un gouverneur musulman est nommé à la tête du Yunan et dans le sillage arrivent commerçants et artisans musulmans. Pendant la dynastie mongole Yuan, des mosquées sont érigées dans toute la Chine. Beaucoup de textes arabes seront traduits à cette époque là et influenceront les mathématiciens chinois.




Aujourd'hui les Hui sont impossibles à différencier des Hans. Comme d'autres minorités, ils ont subi beaucoup de persécutions, notamment pendant la révolution culturelle. Certains hommes portent une calotte, les femmes sont parfois voilées, des inscriptions religieuses en arabe et des photos de la Mecque sont souvent affichées dans les restaurants.

La population musulmane totale de la Chine s'élève à plus de 20 millions (c'est à dire la population de l'Irak a peu près ?), ce qui en fait le 6ème (sauf erreur) pays musulman au monde. Peu après sur la route, je verrai un panneau doublé en arabe : je suis bien en région Hui !

Je continue sur mon plateau de champs labourés à 1900 mètres d'altitude. Les visages me paraissent plus renfermés, les sourires plus rares. Bientôt c'est ma première attaque de chiens. Je les avais oubliés ceux-la... J'ai bien vu qu'ils ont changé d'aspect et de couleur (de jaunes à noirs, de petits à gros bâtards genre bergers allemands... dans ma famille on est des grands spécialistes des chiens !). J'ai bien vu aussi qu'ils sont souvent attachés et montent la garde, mais celui qui court en direction de mes mollets, alors pas du tout !! J'accélère mais je suis en côte... Finalement je lui décoche un grand coup de pied dans le museau. Miracle, j'ai dû vraiment taper fort car ça le stoppe net.

La route Zhaokua-Shilin, je l'ai dit, n'existe que dans la tête des cartographes Nelles. Je suis obligée de faire un détour par Luliang pour atteindre Shilin et sa forêt de pierres, haut-lieu touristique du Yunan. Je demande mon chemin plusieurs fois mais parfois mon interlocuteur est tellement sous le choc (ah je devrais dire sous le charme, et m'envoyer quelques fleurs... Je sens que j'ai besoin qu'on s'occupe de moi oui !) de ma présence, que j'ai l'impression que son cerveau n'imprime pas : je lui montre en chinois «est-ce que c'est la route pour...», «est-ce que ça monte ?», il me répond oui et non à la fois, le regard ailleurs. D'autres fois, c'est la grande tirade, j'ose à peine le couper pour placer que je n'ai rien compris du tout, stooop ! Je veux juste une direction, pourtant c'est simple. Je trace deux points, la village X et la ville Y, je dois aller de X a Y mais sans résultat, je m'entends répéter les mots Y, X comme une litanie sans sens. Hélas, est-ce l'effet des 350km sur la highway 324 mais je sens que ma patience s'est envolée. Finalement, avec mes cartes et ma boussole, je me débrouille pas plus mal.


Je renonce à la forêt de pierres, un ensemble de pitons calcaires gris, érodés par la pluie et le vent, dont l'entrée coute 150 yuans. C'est sans doute très beau quand on est seul, mais avec un chinois caché derrière chaque pierre en costume traditionnel Sani... Non, très peu pour moi ! La leçon que je tire de ces presque 2 mois en Chine est la suivante : je crois que définitivement, les sites naturels signalés, je les éviterai et trouverai par moi-même l'authenticité des paysages et des gens.

Une quarantaine de kilomètres avant Kunming, je trouve un hôtel en bord de lac que je ne vois pas (la surprise le lendemain...) et me dirige vers un restaurant qui donne envie. 110km et et 3 bananes dans le ventre, je mangerai bien le taureau de ce matin. Mais gros quiproquo avec la serveuse, de tchao (sauté) elle comprend soupe parce qu'elle me montre une assiette creuse et que oui j'aimerais une grooosse portion. Quelques minutes plus tard, mes légumes arrivent en soupe avec mes aiguillettes de canard grillé. Evénement dérisoire, et presque quotidien, mais ce soir, ça a le dont de me mettre dans une rogne silencieuse sans nom. Pour la première fois, je me suis assise comme ils me l'ont demandé au lieu d'aller en cuisine, et voilà ! Une soupe alors que je suis déjà a 200 degrés ! Je reste devant mon assiette sans bouger pendant 1h et quand la soupe est bien froide, la mauvaise humeur plus ou moins passée, je me décide à engloutir le tout et vais m'acheter 2 kg de fruits, 2 glaces, des madeleines (vrai de vrai), du chocolat, enfiiin !!

Wusha-Luoping, 67.22km.

Réveil à 6h pour voir les paysans qui s'activent déjà dans leurs champs. Il va faire chaud je pense... Le monde rural est ma station météo moi qui n'ouvre pas un journal ni n'allume une télévision (je ne sais alors pas la tragédie de la Birmanie..). De ma fenêtre je vois les écoliers sur le chemin de l'école : il est 6h20 !! Au petit dèj dans un étal de nuit, je fais connaissance de Deng, professeur d'anglais à la middle school de Wusha !



Deng Hongyue, professeur d'anglais



Je crois être dans un petit village, pourtant la middle school accueille 1600 élèves, en internat toujours. Il semble que cela soit une particularité des provinces isolées de Chine à la géographie compliquée.

Deng Hong Yue a deux cours par matinée, les élèves en ont huit par jour. Les sports pratiqués sont essentiellement le basket et le foot, ainsi que le saut à la perche ! Pendant qu'il m'explique le salaire des professeurs payés par le gouvernement local, les 1600 élèves sont dans la cour en train de faire leur gymnastique matinale au son des hauts parleurs.

Je décolle vers 10h30 enfin, mais malgré le beau temps c'est un jour sans : je n'ai pas de jambes ! Beaucoup de vent en contre, je cuits au soleil et souffre chaque kilomètre. J'ai quitté les petites routes pour la redoutable highway 324, deux panneaux indiquent « interdit piétons» et «interdit vélos», mais je ne vais pas revenir en arrière !! Je regarde encore et encore mes cartes. La route est bien là, nationale catégorie highway, 4 voies, un vrai bonheur. Le début de l'enfer ! Au début pourtant, peu de circulation, mais c'est monotone. Je m'ennuie même si je croise piétons, charrettes de boeufs et paysans... À contresens !


Au péage, la police me fait des grands signes amicaux. Sur le bord des routes, je me jette sur les pastèques, ananas tranchés... fi des recommandations sanitaires. J'ai un graaand problème depuis plusieurs jours : je manque CRUELLEMENT de sucre ! Ah sucres lents, j'en ai mon compte, mais sucre, sucre, chocolat, barres de céréales, mars, abricots secs, que dalle ! J'ai tout essayé... Les fruits secs sont couverts de piments, les raisins secs, verts et au paprika. J'en suis à m'acheter des cochonneries chimiques et ça ne va pas du tout. J'AI BESOIN DE SUCRE... même en morceaux !!

La terre est sèche, archi sèche. Les paysans fanent, battent le foin et mettent la récolte en sac. Puis par charrettes entières, ils rapportent le foin, après avoir mis le feu aux racines. À 16h à Luoping, je m'écroule, épuisée, saoulée de vent et de soleil, comme ivre. Pas eu la force de faire une seule photo sur le trajet ou à main levée, inintéressantes Même la douche froide dans les bains publics ne parviendra pas à faire descendre la température de mon corps. Je frise l'insolation et boit 4 litres d'eau pendant la nuit.

Après avoir été bombardée de photos, je retrouve 7 élèves de Fan Guoju, qui ont la permission de sauter les cours pour passer l'après-midi avec nous. Les filles sont pendues à mes bras, à coups de « I very like you» et me baptisent Kai Li en chinois. Traduction 1er signe : KIND , 2ème : BEAUTIFUL. Je visite les dernières vieilles maisons qui ont résisté aux bulldozers. Mais 300 ans pour la Chine, c'est un détail...


Puis direction la campagne aux portes de la ville, dans un village Miao. Ces ados sont touchants, je lis dans leurs yeux leur bonheur d'être avec moi, « ma mère ne me croira pas» me dit l'un d'eux. J'apprends que la majorité d'entre eux sont Buyi. Pas un ne parle sa langue. Mais ils portent les costumes les jours de fête. Difficile de poser des question sur leur tradition du fait de la langue mais aussi parce qu'ils les connaissent peu.


À l'entrée du village Miao de... je ne saurais vous en dire le nom... je découvre des maisons en briques rouges peintes en blanc. Toutes les toitures ont des cornes aux 4 coins (le buffle représente la force et la protection chez les Miao) et deux lushengs jaunes qui s'entrecroisent au centre.


Je me balade dans les rizières où des femmes à la coiffe noire effrangée et aux grosse boucles d'oreilles d'argent repiquent les semis de riz. D'autres manient le truelle dans le ciment et je comprends très vite qu'elles n'ont pas envie d'être photographiées et je mets l'appareil de côté. Même accueil qu'au Guangxi, sourires et hospitalité.


L'une d'elles m'invite à venir voir le trousseau qu'elle est en train de confectionner pour sa fille de 20 ans qui se mariera l'année prochaine. Une année entière lui sera nécessaire pour tout réaliser manuellement, du tissage à la broderie en passant par la teinture. Ses mains sont bleues. BLEU de l'indigo. Je lui demande si sa fille sait broder à son tour. Ici les traditions semblent persister. Les Miao, quelque soit la région où ils se trouvent, ont su encore perpétuer leurs traditions en vivant presque en autarcie totale, dans la crainte des Hans. Cela va-t-il se transmettre encore sur plusieurs générations ou alors la modernité aura-t-elle raison de ce peuple à la mémoire fragilisée par l'absence d'écriture ?

Je m'attarde pour faire des photos mais les ados trépignent d'impatience. Je me rends compte à nouveau combien la photo est un métier solitaire. Impossible d'être deux, alors en groupe... Seul avantage, je les laisse partir devant et ils m'oublient un peu. Suis tellement «dedans» que je manque de me faire croquer par un chien qui monte la garde !


Retour à Xingren où je comprends que ma présence est encore souhaitée au lycée le soir. Je ressors presque sonnée de tant de cris et de photos vers 21h30. Un jeune quitte même la classe pour aller me chercher à manger dans la rue et refusera catégoriquement que je le paie.

Je rentre main dans la main avec la nièce de 10 ans de Fan Guoju (chose rare en chine... à part les tout petits, je ne vois pas tellement de signes d'affection comme nous en avons l'habitude). À la pension familiale un mariage se prépare le lendemain, la cour est pleine d'amis, d'oncles et de tantes... qui vont jouer toute la nuit au Mah jong pour célébrer leurs retrouvailles.